□李清 我生活的北方城市，超市里也有瓠（hù）子卖，价格也不贵。但很多人不认识“瓠”字，也不知它是怎样一种蔬菜，也就主动避开不买了。而在老家，夏天的餐桌上它太常见了。 瓠子是长在架子上的。它挂在藤上不出声，不像丝瓜那样张扬地在风中摇摆，也不像南瓜那样憨憨地卧在墙根。它就那么静静地悬着，青皮上敷一层薄薄的霜白。藤蔓沿着竹架爬上去，在七月的烈日里撑开一片荫。早晨开的白花，到了正午就合拢了。花谢了，蒂上便鼓起一个小小的青疙瘩，一天天地胀大，绒毛从密变疏，颜色从嫩绿变成青碧。 瓠子在中国的栽培历史很悠久。《诗经》里就写过：“匏有苦叶，济有深涉。”匏是瓠子的古称，济是水名。那个站在渡口边的人，等船等到水都涨了，手里的匏叶都苦了。三千年过去了，渡口早已不知去向，可瓠子还在。它从《诗经》的河岸一直爬进我老家的菜园子里，年年夏天开同样的白花，结同样的青果。瓠子几千年来没变过样子，也没变过味道。 我专门在菜园子里看过瓠子藤。它慢慢地爬着，今天比昨天多绕了竹架一圈，明天又会探出一截新须。没有声响，没有变化，可很快就能爬满整面架子，结上十几条瓠子。这让我想起乡村里的老人。他们从没出过远门，一辈子就守着家门口几亩地，话不多，活没少干，就像瓠子一样沉默。 瓠子是葫芦的变种，长老了不能吃时，乡下人会把它剖开晾干，用来舀水盛米。《庄子·逍遥游》里有个大瓠子的故事。惠子对庄子说，魏王送给他大瓠子的种子，种下后结出的瓠子能容纳五石东西，可装水不够结实，做瓢又没地方放，觉得它毫无用处，就把它砸碎了。庄子说，你为什么不把它系在腰间当作腰舟，浮游于江湖呢？看，瓠子也能如此浪漫。 夏天最热的时候，菜园子里几乎天天有瓠子摘，母亲每天都要摘上一两条回来。把薄薄的皮削掉后，瓠子肉是白的，小小的籽很嫩，不用去掉。锅里水烧开，瓠子切片倒进去，撒几粒盐，放一小撮虾皮，再煮两滚就能出锅了。盛到汤碗里，清清亮亮，瓠子片半沉半浮，像一片片薄玉。 瓠子的味道很淡。喝第一口汤的时候，嘴里只有些盐的咸味。可含在舌头上慢慢咽下去，会感到一丝清甜。母亲说瓠子“吃油”，做的时候放点猪油才香。袁枚的《随园食单》里甚至还提供了一种高级吃法，将鯶鱼（鲩鱼）切片先炒，加瓠子，同酱汁煨。但其实用瓠子煮汤就好，就喝它本来的味道。夏天一碗瓠子汤喝下去，整个人都会凉下来静下来。 老子说，“五音令人耳聋，五味令人口爽”。他说的爽不是舒服，是损伤、败坏、错乱的意思。意思是吃得口味太重，味蕾就钝了。如今的饭桌上，浓油赤酱，香辣咸鲜，常常一顿吃下来舌头都木了，反而不知道食物原本是什么味道。瓠子汤却不是这样。你若耐心慢慢嚼瓠子，它能给你一点甜。但你若心急，它就什么也不给你。 可正因为淡，它什么都装得下。装得下老家菜园里那架藤蔓，装得下母亲削皮时手起皮落的利落，装得下 一家人围坐喝汤的夏天。 浓的东西容易散，淡的反 而长久。瓠子大概是懂得这个道理的。它从《诗经》里一直活到现在，靠的不就是这淡吗？淡到看上去没了性格，也就不会被挑剔。淡到近乎无为，也就不会被淘汰。每年夏天它都会爬上竹架，开半天白花，结一身青果，不急着要你去看它，但也不怕你忘了它。 城里超市里的瓠子，少有人 买，我买一根吧。回家削了皮切成片，煮成一碗清淡的瓠子汤。喝下去的时候，喉咙深处果然还是那一丝若有若无的甜。
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